Club de Usuarios y Amigos del Renault 18 en Argentina y el Mundo

ANTES DE NADA
Ponle carrete a la cámara y bájate al garaje, ¿no quieres tener un recuerdo de tu coche en el estado en que se encuentra ahora?, sácale unas cuantas "afotos", procura que salga guapo, pero sin ocultar los defectos que queremos corregir en su restauración. Luego tírale unas cuantas fotos más a lo largo del proceso. Cuando tus nietos acudan a concentraciones de clásicos serán el alma de la fiesta si en la sobremesa pueden enseñar el álbum de fotos de la magnífica restauración que hizo el agüelo.

Tipo de Trabajo
Como siempre hay que elegir primero el tipo de trabajo que queremos hacer para actuar en consecuencia.

Repintado, es la forma más simple de pintar un coche, conocida también como "a puerta cerrada", se pinta sólo el exterior y del mismo color que el actual. Muy importante esta puntualización ya que no se debe aplicar este método para cambios de color, a no ser que pretendas convertir tu coche en una adivinanza del estilo "verde por fuera, amarillo por dentro, ¿qué es?", pues el coche de alguien que no hizo caso de esta advertencia.
Lavada con detergente la carrocería pasaremos un estropajo tipo Ajax para abrir el poro y que pegue la nueva pintura, se enmasillan los desperfectos si los hay, se empapelan o protegen las partes que no tienen que pintarse y con pistola de aire se da un velo de pintura del mismo color (puede ser interesante dar antes una o varias capas de imprimación).
Este trabajo es poco recomendable por su baja calidad y menos para ese clásico que estamos restaurando y al que tanto queremos.

Un trabajo bien hecho consiste en desnudar totalmente la carrocería desmontando puertas y capós, sacando cristales, rejillas, cerraduras, molduras, gomas y accesorios como faros, pilotos y pegatinas de turbo. Lo mismo haremos en el interior, sacaremos los asientos, tapizados, alfombras, tablero e instalación eléctrica. A continuación desprenderemos el motor y demás elementos mecánicos, suspensión, trasmisión, etc. en fin, dejar el casco "pelado", de una sola pieza sin nada que se pueda desprender.
Consigue una buena provisión de cajas de cartón para meter todas las piezas desmontadas y sitio para almacenarlas durante el proceso. Antes de desmontar nada, vuelve a leer el apartado dedicado al desmontaje en esta web, recuerda que una vez pintado hay que volver a montarlo todo...
Una vez "desguazado" el coche, se puede pintar sobre la pintura como vimos anteriormente o se le puede someter a un tratamiento en profundidad, retirando la pintura vieja, llegando incluso a dejar la chapa desnuda. Eso dependerá del estado del vehículo.

Entre la forma más sencilla y el trabajo de calidad hay métodos intermedios dependiendo del coche, economía, tiempo y ganas del propio restaurador, claro que nosotros tenemos tiempo y ganas, por eso estamos restaurando el coche ¿recuerdas?.

Elección del Color
Una cuestión importante, es posible que ya pensaras en ello incluso antes de comprar tu bólido.
Para gustos están los colores, ¿que original verdad? lo siento pero tenía que decirlo, ahora bien, personalmente y como amante de las restauraciones "respetuosas", soy partidario de pintar el coche con alguno de los colores con los que el modelo salió de fábrica, eso exige algo de investigación previa, pero no resulta complicado y merece la pena por el resultado. Una vez obtenido el código del color elegido, nuestro vendedor de pinturas nos hará una mezcla totalmente exacta.
Si prefieres no seguir mis consejos y pintar el coche, del color de los ojos de tu novia o del color del vino que tiene Asunción, que ni es tinto ni es claro ni tiene color..., pues adelante, lo mismo queda estupendo que como una patada en los... sí, ahí.

Si puedes busca coches o imágenes de coches como el tuyo pintados del mismo color que pienses utilizar, hay veces que un color queda bien en todos los modelos menos en el tuyo, vaya por Dios... ¿Murphy una vez más?.

PRETRATAMIENTO
Los siguientes apartados serán de aplicación según cada caso particular, dependiendo del estado del coche, para un coche que va a someterse a una restauración total como supuestamente estamos tratando en esta página, todos son de aplicación, para otros casos dependerá, por ejemplo si el coche está en buen estado y sólo queremos pintarlo, pues no es necesario decaparlo, evidentemente.

Eliminar capas anteriores
Tras tener la carrocería desmontada la podremos mover y colocar de la forma más cómoda para emprender el siguiente trabajo que será eliminar totalmente las capas de pintura, masillas e imprimaciones, dejando la chapa viva, para esto hay varios métodos
El decapado, que se consigue con productos químicos. Existen varios fabricantes, se aplica con brocha y cuando la pintura empieza a hervir haciendo unas burbujas o escamas se retira con la ayuda de una espátula, puede que tengamos que repetir varias veces el tratamiento dependiendo de las capas y dureza de la pintura vieja, hay que trabajar poco a poco en pequeñas superficies y tener mucha precaución con este producto por su agresividad, sigue las instrucciones del fabricante y utiliza guantes.
Una vez hayas acabado el decapado, asegúrate de limpiar muy bien las superficies decapadas con trapos y disolvente, ya que si no lo haces y después pintas el decapante seguirá actuando y te saltará la pintura.

Otro procedimiento para eliminar la pintura es con pistola de aire caliente, calentando la superficie hasta que la pintura empiece a ablandar y desprenderse, retirándola fácilmente con una espátula. Hay que tener precaución para no deformar la chapa, cosa que ocurre si se aplica demasiado calor, sobre todo en las zonas planas.

Otra forma es el lijado bien con lijadora eléctrica o a mano empezando con lija algo gruesa y terminando con fina.

Un último procedimiento que cuenta con claras ventajas así como desventajas es el chorro de arena, a su favor diremos que bien aplicado es muy efectivo sobre todo para zonas de difícil acceso, en su contra, que sobre piezas de chapa fina y plana si no se aplica con cariño dejará aguas o piezas para tirar y que su precio es relativamente alto.

Con el mismo procedimiento que empleemos en el casco u otro, trataremos el resto de elementos a pintar, es decir las otras partes de la carrocería, chasis, motor, cambio, diferenciales y demás, en el caso de que estos vayan a ir pintados.

Saneado del oxido
Ya con la chapa desnuda podremos ver todas las zonas oxidadas y enmasilladas, con cepillo de púas de acero manual o uno de los que se acoplan al taladro sacaremos la herrumbre y masillas. Aplicaremos producto anti-óxido en estas zonas, si él oxido ha llegado a comerse la chapa recortaremos la zona hasta llegar a la parte sana.

Reconstrucción de la chapa
Con tás (una especie de yunque portátil) y martillo de carrocero enderezaremos los bollos y hendiduras de la chapa, hasta dejarlos lo mejor posible. En caso de agujeros dejados al resanar él oxido o zonas imposibles de recuperar con el enderezado de la chapa, las repondremos por elementos nuevos o de desguace, si el anclaje es atornillado, primeramente pondremos un cordón de material para juntas de carrocería. Si el elemento va soldado lo haremos con autógena, la soldadura por arco voltaico quema la chapa de calibre fino.
También podemos tapar los agujeros con fibra de vidrio y poliéster, recortamos tela de fibra de vidrio de forma algo mayor que el agujero pegándola por la parte interior al perímetro sano de la chapa, se hace con poliéster mezclado con la parte correspondiente de catalizador, se pueden dar varia capas con estos materiales, hasta conseguir rigidez, El sistema es fácil, pero con el tiempo y los golpes, la fibra se agrieta, además no es la forma más idónea de reparar un clásico.
Actualmente la fibra de vidrio con poliéster se puede sustituir por masilla de aluminio y una malla auto adhesiva que siendo el sistema similar, da mejores resultados.

PREPARACIÓN
Limpieza
Pasando una lija muy fina, lana de acero de la más fina o estropajo de aluminio, por toda la superficie a pintar para que la pintura agarre luego y lavando después con disolvente flojo o limpiador básico para sacar restos de anti-óxido y grasas, en todos los elementos.
Hay que prestar especial atención si se han utilizado productos abrillantadores con SILICONAS, ya que productos de esto tipo o similares pueden hacer que la pintura quede mal. Antes de pintar habrá que preparar la parte afectada, incluso con disolvente de limpiar u otros productos más modernos, para que no queden rastros de estos elementos.

Protección de las superficies
Se limita la zona a pintar con cinta de carrocero de 25 mm y se tapan las zonas donde no queremos que llegue la pintura con papel adherido con cinta sobre la colocada anteriormente, el papel será no poroso, en caso de periódicos poner doble hoja para evitar que traspase. Tiene que quedar bien fijado para que el aire de la pistola no lo levante.

A la hora de empapelar, es preferible, que se pinten un poco (un poco muy poco) las gomas y algún cromado que no dejar un "escalón" en la chapa o que la cinta pegue en la chapa, ya que se corre el riesgo de que se levante la pintura al retirar la cinta. Esto es preferible, porque un cromado con un poco de disolvente se puede limpiar, y en las gomas, con la uña y un poco de paciencia...
Cuando después de pintar desempapeléis, tener mucho cuidado e ir muy despacio, ya que por querer correr demasiado os podéis llevar pintura y estropear todo el trabajo hecho hasta ahora.

PINTADO
Imprimación
Sobre la superficie aplicaremos la capa de imprimación siguiendo las instrucciones del fabricante en cuanto a manos, tiempos de secado, presión de aire, calibre de la boquilla, dosificación de catalizador, etc.
Pasar un trapo o gamuza atrapapolvo antes de empezar a rociar la imprimación.

Aparejo
Este proceso sirve para igualar o disimular pequeños desperfectos según el material empleado se puede llegar a un grueso total de 3 micras, aplicado en dos o tres manos, la boquilla de la pistola será de 1.7 y la presión de aire 5 kg ó bien las indicadas por el fabricante. Las diferentes manos se darán antes que seque la anterior, unos diez minutos, dependiendo de la temperatura ambiente.
Dejaremos que seque completamente el aparejo para proceder al lijado con lija de 220-280
Si queremos visualizar los pequeños defectos, podemos aplicar una fina capa de pintura en spray llamada señal ó control, así al lijar esta desaparecerá de la superficie quedando solamente en las hendiduras, esta pintura será de color diferente al aparejo para que contraste.
Existe en el mercado un producto que hace de imprimación y aparejo, con el que ganamos tiempo en la aplicación obteniendo los mismos resultados.

Repasos
Con masilla fina de poliéster repasaremos todos los pequeños defectos, lijaremos, aplicaremos de nuevo imprimación y aparejo finalmente repasaremos con lija de agua P-800.
Si los defectos a resanar son considerables emplearemos primero masilla de poliéster gruesa y continuación lo expuesto.

Color
Después de dejar el aparejo liso repasado con lija al agua pasaremos un trapo atrapapolvo y rociaremos el color con pistola de aire a una presión de 4 kg y con boquilla de 1.3, siempre que el fabricante no indique otros datos.
Actualmente la pintura mas empleada por los profesionales es la acrílica, de dos componentes, pondremos el color a continuación el catalizador, removeremos y añadiremos el disolvente, siempre que las cantidades dictadas por el fabricante no sean otras la proporción puede ser 4+1+20% ó sea 4 unidades de color más una de catalizador, remover añadir un 20 a 25% de este volumen de disolvente, remover y aplicar, es conveniente filtrar esta mezcla antes de ponerla en la pistola o bien poner un filtro en el tubo de succión del depósito.
Controlar la salida de pintura con los reguladores de la propia pistola así como la orientación del abanico, rociar sobre la carrocería en pasadas fina para evitar la acumulación de pintura que resbale y forme chorretones, dando las pasadas que sean necesarias para que quede el color uniforme.
En el caso de hacer un pintado bicapa, una vez seco el color se aplicara el barniz o laca transparente con boquilla de 1.4 y 3,5 kg de presión, siempre respetando las dictadas por el fabricante.

Terminado
Una vez seca la pintura, hará un repaso minucioso para detectar si hay algún fallo o chorretón, si detectamos alguno se puede reparar lijando con lija de agua del grano mas fino, 2000 y aplicando pasta de pulir y abrillantado con boina de borreguillo.
Una vez seca la pintura sacará los papeles y cintas usadas para la protección y montaremos de nuevo los elementos que forman la carrocería así como accesorios y tapizados.

Una vez terminado y orgullosos de nuestro trabajo (aunque haya quedado como el culo puedes sentirte orgulloso porque lo has hecho tú y eso es importante) es hora de sacarle unas cuantas fotos a nuestra pequeña obra de arte sobre ruedas, para que quede constancia del trabajo realizado y que incluiremos en nuestro álbum de la restauración.

VARIOS
Equipo
La calidad del trabajo es proporcional al equipo empleado, pero también a la habilidad y experiencia del pintor, no nos engañemos.
Descartando brochas y pinceles que dejan marcados sus pelos y empleando pinturas para automoción podemos conseguir un trabajo aceptable con un equipo de bricolaje casero, formado por un compresor de 1 cv y una pistola acorde, además de un juego de espátulas, lija...
En las cabinas de pintura contaremos con buena iluminación y sistema de extracción que favorece el secado y que no se depositen partículas sobre las zonas de trabajo. Como no siempre es posible contar con este recinto ideal, buscaremos un rincón en un almacén. Nunca en la calle, con plástico de rollo podemos delimitar el recinto para evitar aires que lleven polvo e insectos, antes de pintar es bueno pulverizar agua en paredes y piso para evitar que la corriente que produce la pistola al rociar la pintura levante polvo.
Dispondremos de una buena iluminación que no de sombras y cuando más caluroso sea el ambiente antes secara la pintura.
Los sprays son buenos para retoques, pero no aconsejables para pintar todo un coche, la salida de pintura no es constante ni uniforme además de resultar caros.

Tipos de pinturas
Si piensa utilizar temperas o acuarelas para pintar su auto, no utilice las de sus hijos, ya que éstos se enfadarán si les gasta todo un color. Para modelos de alta alcurnia se recomienda la pintura al óleo a cargo de algún artista de reconocido prestigio internacional, je je, ahora en serio, hay varios tipos de pinturas:
- La pintura al Duco empleada en los años 60's con la que pintaban los ahora ya clásicos Seat, Renault, Authi, Citroën... ha sido desbancada por la pintura sintética y acrílica.
- La sintética es de un solo componente, fácil de usar y con ella se obtienen buenos resultados.
- La acrílica, de mayor calidad, es de dos componentes, al color hay que añadirle la parte proporcional de catalizador en el momento que se va a emplear.
La novedad en cuanto a pinturas es la llamada "al agua", que no emplea disolventes químicos y por tanto es más ecológica.
Se entiende por pintura "bicapa" la acrílica que una vez aplicado el color se da una mano de barniz también acrílico e incoloro dando un acabado mas resistente, así se consiguen los colores metalizados.
En España se emplea poco (sólo algunos amantes del tuning) la multicapa de lacas que da un aspecto poli cromático, dependiendo de la iluminación o punto desde que se mira se aprecian diferentes tonos y colores
La pintura acrílica no puede aplicarse sobre una anterior pintura sintética. Y en el caso de que la base sea una imprimación o aparejo también debe de ser acrílico.